وصفات تقليدية

كوكتيلات Assouline's Craft تحتفل بالعصر الذهبي الجديد ل Mixology

كوكتيلات Assouline's Craft تحتفل بالعصر الذهبي الجديد ل Mixology

الكوكتيلات هي شكل من أشكال فن الطهي وفقًا لهذا الكتاب الجديد

كوكتيلات كرافت، كتاب طاولة قهوة جديد رائع من دار النشر الفرنسية الفاخرة Assouline ، يحتفل بالعصر الذهبي الجديد للكوكتيل باعتباره "شكلاً من أشكال فن الطهي". في هذا الحجم الفاخر المشهور عالمياً ، يشترك برايان فان فلاندرن ، كبير صانعي الكوكتيل في مطعم الشيف توماس كيلر بير سي الحائز على ثلاث نجوم ميشلان في نيويورك وفندق كارلايل ، ببعض وصفاته المبتكرة التي ابتكرها أثناء عمله لدى كيلر وغيره من الطهاة المشهورين - بما في ذلك ماريو باتالي وميشيل ريتشارد. جمع فان فلاندرن أيضًا وصفات من بعض صالات الكوكتيل الحرفية الأكثر شهرة في مدينة نيويورك بما في ذلك الموظفون فقط ، ونادي البرسيم ، والموت وشركاه ، و PDT (من فضلك لا تخبر).

بالإضافة إلى الوصفات نفسها ، فإن فان فلاندرن - أول من طبق فلسفة كيلر الفريدة في "تحديد النكهة" على الخلطات ومن ثم اكتشاف تقنيات لصنع كوكتيلات متوازنة وصديقة للطعام - يقدم أيضًا نصائح حول موضوعات مهمة مثل المكونات المعدة حسب الطلب والتزيين والأواني الزجاجية ودرجة الحرارة والتوازن وفن صنع مشروب لذيذ باستمرار. إن التصوير الفوتوغرافي الفخم والتصميم الرائع يحقق العدالة في المشروبات ، مما يجعله أمرًا ضروريًا لأي مضيف مخصص لتناول الكوكتيلات المصنوعة جيدًا أو السقاة المتمرسين الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم.

كوكتيلات كرافت للبيع بالتجزئة مقابل 50 دولارًا.

هذا المنصب في الأصل ظهر على JustLuxe.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع عدادات ورفوف خشبية مضاءة بشكل خافت ، وكيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من زيارته وشربه في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن الرائعة. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، والتي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد أن تدرب في اليابان لمدة ستة أعوام ، وهو الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - كانت هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، الذي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على الاتساق والافتقار إلى التأثيرات الأخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، فقد أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة كوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا غوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن الرائعة. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد تدريبه في اليابان لمدة ست سنوات ، والذي أصبح الآن مالك البار B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد موقع تراث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على الاتساق والافتقار إلى التأثيرات الأخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة كوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا غوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع عدادات ورفوف خشبية مضاءة بشكل خافت ، وكيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من زيارته وشربه في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في حي جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو مكان يعطي قسطًا كبيرًا من المال. يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، والتي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد تدريبه في اليابان لمدة ست سنوات ، والذي أصبح الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على التناسق وعدم وجود تأثيرات أخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد أن تدرب في اليابان لمدة ستة أعوام ، وهو الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على التناسق وعدم وجود تأثيرات أخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا.يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد أن تدرب في اليابان لمدة ستة أعوام ، وهو الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على التناسق وعدم وجود تأثيرات أخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد أن تدرب في اليابان لمدة ستة أعوام ، وهو الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد موقع تراث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على الاتساق والافتقار إلى التأثيرات الأخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، فقد أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة كوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا غوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن الرائعة. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد تدريبه في اليابان لمدة ست سنوات ، والذي أصبح الآن مالك البار B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد موقع تراث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على الاتساق والافتقار إلى التأثيرات الأخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، فقد أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة كوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا غوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن الرائعة. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد تدريبه في اليابان لمدة ست سنوات ، والذي أصبح الآن مالك البار B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية"."في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على التناسق وعدم وجود تأثيرات أخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد أن تدرب في اليابان لمدة ستة أعوام ، وهو الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد مكانًا لإرث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، فإن أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على التناسق وعدم وجود تأثيرات أخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها ذات الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


ما هو بالضبط بار الكوكتيل على الطراز الياباني & # 8216 & # 8217؟

بار جوتو ، بار لوار إيست سايد الجديد الذي افتتحه النادل المخضرم كينتا جوتو ، هو أحدث إضافة إلى سماء أوكار الكوكتيل في مدينة نيويورك. تحفة فنية لبلد غوتو الأصلي في اليابان ، يتميز البار بفتحة مائية هادئة ومتحضرة في طوكيو ، مع رفوف وعدادات خشبية مضاءة بشكل خافت ، كيمونو جدة غوتو المعلق على الحائط وقائمة المشروبات التي تجمع بين الكوكتيلات الكلاسيكية مع اللمسات الآسيوية ، مثل ساكورا مارتيني - مزيج دقيق من الساكي ، الجن ، الماراشينو ليكيور وزهر الكرز.

احتفلت الصحافة ببار جوتو باعتباره معقلًا لثقافة الكوكتيل في اليابان ، مع نيويورك أعلنت المجلة أنها ، "ربما تكون أقرب شيء شاهدته نيويورك لبار كوكتيل على الطراز الياباني منذ أنجلز شير" - بار كوكتيل إيست فيليدج الأسطوري ، والذي افتتح في عام 1994 بفريق عمل من السقاة تدربوا في اليابان.

للوهلة الأولى ، يبدو أن هذا الوصف صحيح. لكنه يثير تساؤلاً حول ماهية شريط "النمط الياباني" بالضبط. جوتو ، على سبيل المثال ، حريص على تمييز مكانه عن مؤسسة الكوكتيل اليابانية الأصيلة. "Bar Goto بالتأكيد ليس سهم Angel's رقم اثنين" ، كما يقول. "أنا لست سفير النادل الياباني. Bar Goto هو بار في نيويورك بذوق ياباني - وهذه أفضل طريقة لوصفه ".

في الواقع ، يؤكد بعض الخبراء أن الاستثناءات مثل Angel's Share جانبًا ، لا يمكن أبدًا إعادة إنشاء شريط ياباني حقيقي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب فائض الاختلافات الثقافية ، بنفس الطريقة التي قد تفقد بها أي ترجمة بين اللغات جوانب من النص الأصلي. المعنى. ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات ، فقد شكلت اليابان والولايات المتحدة علاقة مترابطة على مدار تاريخ الكوكتيل ، والتأثيرات التجارية والديون ، وخلق الحمض النووي المتشابك بينهما منتجًا أفضل وأقوى مما كان يمكن لأي بلد أن يصنعه بمفرده.

لم يتدرب غوتو أبدًا كنادل في اليابان. كان وقته وراء العصا حصريًا في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه زار وشرب في العديد من الحانات اليابانية. ارتقى إلى مكانة بارزة في العمل تحت قيادة أودري سوندرز في نادي بيجو بمدينة نيويورك. في نفس الوقت الذي كان يتقن منهج المدينة في صناعة الكوكتيلات ، كان يدرس أيضًا كتبًا عن السقاة اليابانية ويعلم نفسه الأسلوب الوطني من خلال الزيارات ومقاطع الفيديو على YouTube ، ويقلد تقنياتهم من خلال المناورة الرشيقة للرقص وتكييف تفانيهم الصارم مع المهارات الأساسية في السقي: الهز ، التحريك ، التقديم.

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود.

بينما كان معظم السقاة الذين كان يتعلم منهم الحرفة اليابانية يقيمون في المحكمة في بارات صغيرة وهادئة وغير مهجورة في منطقة جينزا في طوكيو ، كان غوتو يعمل في أحد أكثر بارات الكوكتيل ازدحامًا في نيويورك ، وهو المكان الذي يضع قسطًا من المال على يسرع. في إحدى الأمسيات ، أمسك بثلاثة أشخاص كانوا قد زاروا اليابان مؤخرًا وهم يحدقون فيه في نادي بيجو بينما كان يخلط المشروبات بأسلوبه الفريد ، تسارعت تقنية طوكيو الرائعة إلى سرعة مانهاتن. يقول: "كانوا مثل ،" أنت نوع من الهجين ".

المفارقة هي أن حركة الكوكتيل الحرفية الأمريكية نفسها هي مزيج من مزيج الولايات المتحدة واليابان. على الرغم من أن نهضة الكوكتيل المعاصرة غالبًا ما توصف بأنها إحياء لمرحلة سابقة وأكثر إشراقًا من تاريخ الشرب الأمريكي ، إلا أنه يمكن اعتبارها بدقة أكبر على أنها صدى صدى لنظام ارتد بين الولايات المتحدة واليابان عبر عقود. يعود تاريخ التوليف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر ، العصر الذهبي للكوكتيلات في أمريكا ، عندما حكم جيري توماس وكان يتم سك كلاسيكيات ما قبل الحظر يسارًا ويمينًا في سان فرانسيسكو ونيويورك. تصادف تداخل هذه الفترة مع عهد ميجي في اليابان ، عندما أرسلت الدولة سفراء لإعادة أفضل الثقافات العالمية الأخرى. من بين ثمار تلك الرحلات - المطبخ الفرنسي ، والبدلات البريطانية المصممة حسب الطلب - كانت الكوكتيلات الأمريكية ، التي قدمها الإمبراطور لضيوفه كجديد.

ما حدث بعد الحظر ليس لغزا بالنسبة لنا: كوكتيل العصور المظلمة في أمريكا انتهى فقط عندما بدأ أحد كبار قادة حركة النهضة ، ساشا بيتراسك ، بزيارة حانة صغيرة في نيويورك تسمى Angel’s Share. يقول شين إيكيدا ، الذي بدأ العمل في Angel’s Share في عام 1996 بعد تدريبه في اليابان لمدة ست سنوات ، والذي أصبح الآن صاحب الحانة B Flat: "كانت ساشا عادية بالنسبة لي". "كان دائمًا يحصل على الكوكتيلات الكلاسيكية - Daiquiris و Old-Fashioneds."

دون علم السقاة الأمريكيين الذين كانوا يتسللون 7 و amp7 في أكواب كرة عالية خلال السبعينيات والثمانينيات ، على الجانب الآخر من العالم ، كان السقاة اليابانيون هم الحراس الوحيدون لهذه الحرفة. يقول إيكيدا: "في اليابان ، يفهمون حقًا الحرفية". "في Angel’s Share ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها المشروبات تُصنع بهذه الطريقة لكثير من الناس."

تقليب المشروبات وقياسها ورجها وتحضيرها بدقة - كانت هذه هي الجوانب التي تعلق بها Petraske وعرضها في باره Milk & amp Honey ، والتي تم نسخها من الآن فصاعدًا في جميع أنحاء العالم. كانت الكياسة المطبقة بصرامة والجو الهادئ ، وموسيقى الجاز التصويرية ، والمدخل الخفي ، واحترام فن الكوكتيل ، والتي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها ارتداد لعصر "الحديث" الأمريكي ، كانت أيضًا في الواقع سمات مميزة لـ الحانات اليابانية ، التي تذوقتها أمريكا من خلال Angel's Share.

يقول فرانك سيسنيروس - أحد النجوم البارزين في مشهد الكوكتيل في نيويورك والذي يعمل حاليًا ويتدرب في اليابان - عن الحانات في حي جينزا بطوكيو ، التي تُعد موقع تراث الكوكتيل في البلاد: "السقاية اليابانية هي كبسولة زمنية". "في الأساس ، الحظر لم يبدأ أو ينتهي أبدًا. للأفضل أو للأسوأ ، أسلوب جينزا هو تقريبًا ما كان عليه السقاة في عشرينيات القرن الماضي ، ولم ينحرف عن ذلك أبدًا ".

أدى التزام السقاة اليابانيين بأسلوب الكوكتيل الأصلي في مطلع القرن ، وتركيزهم على الاتساق والافتقار إلى التأثيرات الأخرى إلى مستوى حفظ يشبه التشفير تقريبًا. يقول توبي سيشيني ، الذي زار اليابان عدة مرات ويمتلك لونج آيلاند بار في بروكلين: "إنهم لا ينظرون إلى الآخرين". "إنهم يعتبرون أنفسهم الأفضل في العالم."

إنها ظاهرة تتفاقم بسبب حقيقة أن العديد من نواقي الكوكتيل في المدرسة القديمة الأكثر احترامًا في اليابان لا يتحدثون الإنجليزية وليس لديهم رغبة في التبشير. أصبح Hidetsugu Ueno من Bar High Five في طوكيو سفيراً للنادل الياباني إلى حد كبير بفضل قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية. يستخدم Kazuo Uyeda ، وهو نادل ياباني آخر معروف في الولايات المتحدة ومخترع "الهارد هزة" ، مترجمًا.

في حين أن التركيز المنفرد على الشكل ، المتوارث من المعلم إلى المتدرب في اليابان ، و "المشهد المغلق بإحكام" ، كما يسميه Cecchini ، أثبت أنه ممتاز في الحفاظ على فرع المعرفة المنسي ودعمه ، إلا أنه أدى أيضًا إلى درجة من التجانس ، والتي يمكن أن تكون غير مرنة في بعض الأحيان. يقول سيسنيروس: "مشكلة السقاة اليابانية هي أيضًا أهم أصولها: الاهتمام المفرط بالتفاصيل". "إثارة مانهاتن مصنوعة من بلانتين 82 مرة بالضبط. نحن نصنع هذا النوع من الدقة في الغرب. ولكن تقديم نوع جديد من الجاودار - فهو يجمد النجم الياباني المعتاد في مساراته ".

بينما تظل قضبان جينزا مكرسة بفخر لتقاليدها الطوابق ، فإن جيلًا جديدًا من الحانات اليابانية يعكس نهجًا أدى إلى تفكيك الحواجز الوطنية وجذب النفوذ من جميع أنحاء العالم. النادل الجنرال ياماموتو ، الذي يدير البار الذي يحمل اسمه في منطقة روبونجي في طوكيو ، هو جزء من هذه الحركة التي افتتح عمليته ، التي توظف المنتجات الموسمية والمحلية في المشروبات ، بعد العمل في نيويورك في مطاعم مثل David Bouley’s Brushstroke. يقول ياماموتو: "يمكننا الآن رؤية المزيد من حرية الإبداع في السقاة اليابانية". "يعرف الناس المزيد من المكونات ولديهم المزيد من تجارب تناول الطعام والشراب في جميع أنحاء العالم. الإلهام يأتي من كل مكان ".

لقد تعلم الطهاة أنه حتى عندما يعملون بشكل أساسي في مطبخ وطني واحد ، فإن نهجهم يتم تعزيزه من خلال تكييف النكهات أو التقنيات من مصادر عالمية ، سواء كان جان جورج فونجريشتن يمزج التأثيرات اليابانية في مطبخه الفرنسي ، أو ديفيد تشانغ يطبق ما تعلمه عنه كعك لحم الخنزير إلى شطائر الدجاج. وقد ثبت أن الشيء نفسه ينطبق على نادل الكوكتيل الحرفي. يقول Cecchini: "إن نهضة الكوكتيل الحالية مذهلة لأن الجميع في العالم يتنافسون مع أي شخص آخر".

اتضح أن تسمية شيء ما بالبار "على الطراز الياباني" يرسلنا إلى حفرة أرنب من التصنيف: بار الكوكتيل الياباني هو في الأساس بار أمريكي كما تفسره الثقافة اليابانية ، في حين أن شريط مثل Bar Goto هو شريط ياباني كما تم تفسيره بواسطة نادل في مدينة نيويورك. يمكنك كتابة كتاب يحاول تحديد المكان الذي يبدأ فيه التقليد وينتهي الآخر. أو يمكنك سحب كرسي بار والاستمتاع بالحوار بين الثقافات بالطريقة التي من المفترض أن يتم تقديرها: مع رشفة من الكوكتيل.


شاهد الفيديو: Lacoste Book - Written by Olivier Margot, Published by Assouline (شهر اكتوبر 2021).